アパレル工業新聞　2017年9月1日発行　5面
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テーラード・ジャケットのパターンメーキング･･･その３

このテーマで既に２回連載して、やっとストレート原型まで説明が終わりました。まだ先は長いですが、もう暫くお付き合いください。

さて、今回はこのストレート原型に構造線を入れて、３面ジャケット原型（シルエット原型）を完成させます。構造線を入れるといっても、ストレート原型を細かく切り刻んで展開するわけではありません。前述したように、原型の目的は①肩傾斜、②前後の天幅、③前丈と後ろ丈の３つの要素を設計するためだけであり、それ以外は基本的に平面製図で作図します。構造線を入れる際の囲み製図との違いは、すべての線を数値によって引くのではなく、ストレートの状態から求めるシルエットに変化したときの線を視覚的に捉えて引くことです。では、視覚的に捉えるにはどうしたらよいか？そこで、ボディーを使用してトワルを組み、立体上でシルエットを作っていく作業をやってみることにしましょう。

７．トワルによるシルエットの造作

前回［６．ＡタイプとＢタイプの違い］で、２種類のストレート原型の違いを説明した。ここからはＢタイプのストレート原型を使用して説明を進める。

【写真４】ストレート原型をシーチングで組み立て、ボディーに着せ付ける。襟ぐりは上がりでカットし、ボディーからの浮き分が分かるようにしている。

――Ｂタイプのストレート原型は、バストダーツ止まりの位置が本来のＢＰ（バストポイント）よりずれているので、この段階でツレが出ていないか確認する。必要であれば、バストダーツの位置を修正する。

写真４のトワルを「パターンマジックⅡ3D」で実践

【写真５】各構造線のウエスト位置をピンでつまんで、全体のシルエットを作り込んでいく。つまむ量は各部位にツレじわが出ないようにダーツ量の配分を調節して決定する。ウエストにはくさび形の切り込みを入れる。以下、写真の順に

①肩甲骨からタテ地の目を垂直に下ろし、背中心をピンでつまむ。

②後ろカマ幅線をピンでつまむ。つまむ量はこの位置がもっとも多い。

③前カマ幅線をピンでつまむ。

④前ダーツ位置をピンでつまむ。

写真５のトワルを「パターンマジックⅡ3D」で実践

【写真６】ウエストをつまみ終えたトワルを脇から見た状態。このままでは前脇が腰にぶつかって脇線が前に振れるので、前カマ幅線の位置に切り込みを入れて、脇線が垂直になるように裾を開く。

――切り込みの長さは前カマ幅線のウエストつまみ量によるが、裾からウエストまでの３分の２程度を目安とする。

【写真７】縫い目に当たる部分をすべてピンでつまんでシルエットを作る。このとき、バスト寸法が設定通りになるように、ＢＬ（バストライン）上でのつまみ量が合わせて２センチになるように調節する。裾を開いた箇所はシーチングを裏から当てて補修する。

写真６，７のトワルを「パターンマジックⅡ3D」で実践

【写真８】袖ぐりの後ろの浮きに注目。この浮きは肩ダーツを後ろアームホールに逃がした分がそのまま浮きとなって現れているもので、肩ダーツを全量縫い取らない限り必ず発生する。この浮きの対処については後で述べるので、覚えておいて欲しい。

――ここまでは、細かな寸法設定は考えずにシルエット作りだけを目的にピンを打っていく。この作業は、求めるシルエットの構造線がどんなカーブになるか、また、各構造線のダーツ配分はどれくらいになるかを知るのが目的。それらを視覚的に（つまり見た目で）理解ができたら、後は平面上で作図をすればよい。

８．３面ジャケット原型の作図

ここからストレート原型に構造線を入れる作業に入る。ここで必要になるのは、各構造線のダーツ配分である。ここで初めてトワルのウエストをピンでつまんだ量を測り、大まかなダーツ量のバランスを把握する。その上で、求めるウエスト寸法になるように各ダーツ量を決定する。

【図22】決定したダーツ量を基に、ストレート原型に案内線を入れる。バストダーツは止まりの位置を移動しておく。※数値は参考値

【図23】案内線を目安に、求めるシルエットをイメージして各構造線を引く。このとき、前脇と後ろ脇の構造線はアームホールとの接点をそれぞれ１センチ内側に移動する。ＢＬ上のダーツ分は２㌢をキープする。

――アームホールとの接点を移動する理由は、アームホールと構造線の交差角度を緩くして、縫い代を無理なく付けられるようにするためである。

【図24】後ろ身頃と脇身頃を縫い合わせたときのアームホールのつながりを修正する。方法は次の２通り。

①出っ張った部分を削ぎ落とす。

②脇身頃のアームホールのカーブを浅くする。

今回は②の方法を選択する。

【図25】３面ジャケット原型の完成図。これをＡタイプとする。

９．構造線の移動

３面ジャケット原型のバリエーションとして、もう一つ作図しよう。Ａタイプは３面ジャケットの言わば標準型であるが、よりメンズライクなシルエットにするため、構造線の位置を移動したものを作る。

【図26】Ａタイプで入れた前脇と後ろ脇の案内線を、そのまま２センチ後方にスライドする。

【図27】あとは同様に構造線を引いていくが、後ろ脇の構造線はアームホールとの接点を案内線と同じ高さにする。

【図28】もう一つの３面ジャケット原型の完成図。これをＢタイプとする。

【図29】構造線の位置によるシルエットの違いを比較した図。ウエストと裾の断面形状の違いが外観のイメージに変化を与えている。

――ストレート原型に続き３面ジャケット原型にもＡタイプとＢタイプができて、合計４通りの原型になってしまったが、なにも好きで増やしている訳ではない。メンズライクという"テイスト"の部分をパターンでどう表現したらよいかを体系的に説明していくと、こうなってしまうのだ。これを理解していただけたら、以後はＢタイプに絞って説明を続ける。次はいよいよ（やっと）襟の作図である。

Ａタイプのトワルを「パターンマジックⅡ3D」でシミュレーションした結果

Ｂタイプのトワルを「パターンマジックⅡ3D」でシミュレーションした結果